Автор статьи: Сергей Курий
Рубрика «Красота и мода»

Пулены

Все мы знаем выражение «жить на широкую ногу» — т.е. богато, ни в чём себе не отказывая. Так вот, своим появлением оно обязано именно обуви — вычурной и причудливой. Легенда повествует, что первым обувь с сильно вытянутым носком стал носить английский король XII века — Генрих II Плантагент. Причина — уродливый нарост на монаршем пальце. Правда это или нет, неизвестно. Зато доподлинно известно, что расцвет остроносой обуви пришёлся на XIV век. Всё началось при дворе герцога Бургундского — признанном центре моды того времени…

Пулены на рисунке из рукописи XV века.

Особым шиком среди бургундских мужчин стали считаться пулены — туфли с о-о-очень длинными носами. Предполагают, что идею «клювоносых» туфель завезли с Востока крестоносцы, ну, а бургундцы довели её до абсурда.
Иногда носы были столь длинными, что модникам приходилось набивать их соломой, чтобы удержать форму (французское выражение «иметь сено в башмаках» стало означать то же, что и «жить на широкую ногу»). А когда солома не помогала, концы туфель привязывали к голени цепочками. Вдобавок пулены умудрялись украшать шпорами и колокольчиками, чтобы те своим звоном привлекали к моднику больше внимания. Даже в рыцарских доспехах того времени можно было заметить влияние «клювоносой» обуви.

Острые носы пуленов и рыцарских лат.

Когда мода на пулены вышла за пределы дворцов, аристократам пришлось срочно вводить на неё ограничения. Так французский король Филипп IV издал указ, по которому длина туфель простолюдинов не должна была превышать 15 см, горожан — 30 см, рыцарям — 45 см. Лишь обувь родовитых дворян и принцев могла достигать 60-70 см.
Церкви столь вызывающая обувь, естественно, не нравилась. Римский Папа называл её «развратной» и даже объявил одной из причин, по которой на Европу обрушилась Божья кара — чума.

К концу XV века длинноносая мода наконец-то прекратилась, и на смену пуленам пришла более короткая обувь с расширенными носами, которую называли то «коровьими мордами», то «утиными клювами, то «медвежьими лапами». Говорят, этому в немалой степени поспособствовала анатомическая аномалия ещё одного короля — французского Карла VIII. Он имел шесть пальцев на ногах и поэтому не мог носить узкую обувь.

Винклпикеры

Остроносые туфли — наследники средневековых пуленов — снова вошли в моду в XVIII веке. Очередной их расцвет пришёлся на 1950-70 годы, благодаря молодёжной субкультуре. Сначала их носили чернокожие подростки Гарлема, затем — британские моды,и, конечно же, многочисленные рок-музыканты.

Внешний вид туфлей и породил их название, ведь слово «винклпикер» означало острую иголку, с помощью которой моллюсков выковыривают из раковин. Туфли-винклпикеры носили и мужчины, и женщины. Так как последние сочетали узкие носы с высокими каблуками, носить такую обувь было занятием не из лёгких.

К 1980-м годам винклпикеры уже считались ужасно безвкусными и старомодными (помню, как я копал в старых отцовских туфлях огрод и насмешливо называл их «говнодавами»).
Однако в новом тысячелетии «говнодавы» неожиданно вновь стали чрезвычайно востребованными.

Деревянные башмаки сабо

Сегодня ношение деревянной обуви кажется какой-то разновидностью садизма. А вот в Средние века она была широко распространена в северных странах Западной Европы. Носили такую обувь в основном крестьяне и ремесленники. Кожаные башмаки были слишком дорогими, чтобы их портить, поэтому простой люд берёг их для праздников. Знать деревянную обувь тоже надевала, но только во время выхода в дождь и слякоть.

Широкая популярность пришла к клацающим деревянным башмакам в XV веке. Началось всё во Франции, где эта обувь получила название сабо, а уж затем за французами последовала и остальная Европа (кломпы в Нидерландах, клоги в Великобритании, траско в Швеции). Надо сказать, что иногда деревянные башмаки украшались столь искусными узорами, что им могли позавидовать и аристократы.

Кстати, от названия французских башмаков произошло хорошо известное слово «саботаж» (сознательный срыв работы). Считают, что именно с помощью деревянных сабо недовольные рабочие блокировали на фабриках ткацкие станки.

«Оксфорды»

Cамую классическeю и официальную разновидность мужских туфлей в Англии прозвали «оксфордами».

Свою историю эти туфли ведут ещё с XV века. Конечно, прародители «оксфордов» не отличались современным изяществом. Их главной революционной особенностью были… шнурки.
Дело в том, что большинство обуви того времени застёгивали с помощью ремешков или пряжек. Недаром, учуяв конкурентов, производители пряжек из английского Бирмингема даже просили короля официально запретить обувь на шнуровке. Но это не помогло. Вскоре шнурованные туфли с квадратным носком и на каблуке становятся популярны среди студенчества Оксфорда. Правда, поначалу их прозвали «балморалами», а «оксфордами» нарекли уже позже.

Спустя время вызывающие и новаторские «оксфорды» станут символом делового консервативного стиля. Если приверженность к этим туфлям Томаса Джефферсона (президента США и автора «Декларации независимости») ещё считалась у современников выпендрёжем, то к концу XIX века «оксфорды» уверенно вытесняют сапоги.

Классические «оксфорды» обычно пошиты из гладкой кожи, окрашены в чёрный или коричневый цвет, и лишены любой перфорации. Именно такие туфли принято носить с фраком, смокингом и строгим деловым костюмом. Как метко писал журнал GQ, это — «обувь для тех парней, кому нравятся вещи такими, какими они были всегда, а если что-то хорошо, то зачем же это менять?».

«Оксфорды» нужно отличать от других похожих туфлей — «дерби». У первых союзка (передняя часть обуви) нашита поверх берцев (боковых частей).
У туфлей «дерби» всё с точностью до наоборот — берцы нашиты поверх союзки, поэтому в развязанном состоянии боковые части туфлей расходятся.

Лоферы и монки

Эти виды туфель объединяет полное отсутствие шнурков.
Прототип лоферов создал норвежец Тверангеру в 1830 году. Сапожному мастерству Тверангеру обучался в США, а, когда вернулся в Европу, решил пошить туфли чем-то похожие на обувь индейцев. Туфли так и прозвали — «зурланские мокасины». В 1930-х годах идею норвежца подхватили и развили американцы Сполдинги, и модель стала называться «лоферами».
Классические лоферы имели полосочку кожи, продетую по ободу туфли, и, как бы, завязанную спереди в виде кожаных кисточкек. «Как бы» — потому что в отличие от мокасин все эти элементы носили чисто декоративный эффект.
Позже дизайн лоферов стал более разнообразным. Например, в 1966 году годы кисточки заменили металлическими пряжками (такую модель полюбили джазмены и даже деляги с Уолл-стрит).

Что касается «монков», то у этих туфель роль шнурков играют ремешки, которые застёгиваются на боку металлическими застёжками. Этот удобный и быстрый способ застёгивания облюбовали монахи — ещё в XI-XII веках. Поэтому слово «monk» по-английски и означает «монашеский ремешок».

Броги

Броги — это туфли с перфорацией, название которых происходит от ирландского «brog» (башмак). Ещё в XVII веке ирландские фермеры начали носить похожие туфли, изрешечённые дырками. Нетрудно догадаться, что дырки имели сугубо практическую цель – в такой обуви было удобно ходить по заливным лугам и другим влажным местам.

Постепенно перфорация утратила роль водоотвода и вентиляции, перестала быть сквозной и превратилась в украшение. Броги стали носить гольфисты, а по-настоящему популярной эту обувь сделал Принц Уэльский Эдуард VIII — известный модник первой половины ХХ века. Именно, благодаря ему, особенной чертой брогов стал отрезной мысок в виде буквы «W», по шву которого и шла перфорация.

Степень перфорации может быть разной: полной, только на мыске или только вдоль швов. При этом каждая лишняя дырка автоматически снижает официальный статус обуви. Поэтому на официальных приёмах броги будут недопустимым «моветоном» — их принято носить на досуге.

Туфли «Мэри Джейн»

В 1902 году Ричард Ауткот выпускает популярный комикс про похождения мальчишки Бастера Брауна и его сестры Мэри Джейн. На ногах героев комикса красовались туфельки с плоским широким каблучком и ремешком, который охватывал ступню на подъёме и застёгивался на пуговичку. Подобная обувь, благодаря своей надёжной фиксации, была популярна среди детей ещё в XIX веке. Её можно увидеть на оригинальных иллюстрациях ко многим сказкам — будь то «Алиса в Стране Чудес» или «Винни-Пух».

Хотя главным героем комикса Ауткота был мальчишка, за туфельками закрепилось имя его сестры. Как выяснилось, не случайно.
Долгое время «Мэри Джейн» были исключительно детской обувью. Но в середине 1960-х годов, когда идеалом эпохи стала субтильная и инфантильная девушка, туфельки вошли во взрослую моду. Их, например, можно увидеть на ногах супермодели того времени по имени Твигги («Веточка»).
А в 1990-х «Мэри Джейн» в сочетании с платьицем «бэби-долл» и гольфиками стала носить скандальная рок-звезда Кортни Лав.

     
Твигги (слева) и Кортни Лав (справа) в туфельках «Мэри Джейн».

Спектаторы

Контрастные двухцветные туфли автоматически вызывают ассоциации с джазом, чечёткой и гангстерами. И, в общем-то, правильно, ибо расцвет этой обуви пришёлся на 1920-50-е годы, когда чернокожие джазмены играли для состоятельных парней, а голливудские звёзды вроде Фреда Астера отбивали степ под звуки понтовой песенки «Puttin’ on the Ritz».

Фрэд Астер в спектаторах.

Туфли, сочетающий в себе два цвета — чёрный и белый, белый и коричневый, и даже жёлтый и белый — прозвали спектаторами. Подобную обувь вскоре оценили и более респектабельное общество игроков в гольф. Особенно после того, как в ней начал щеголять, уже упомянутый выше, Эдуард VIII.

Ботинки с высокими берцами (мартинсы, гриндерсы, стилы и т.п.)

«Я не скинхед, и никогда не косил под скина, — просто мне нравятся тяжелые ботинки. Ими можно запросто выбивать коленные чашечки всякому хамлу. Когда тебе наступают на ногу, ты этого просто не замечаешь, зато, если ты наступишь кому-нибудь на ногу, впечатлений ему хватит надолго».
(Gene J. J. Lewdness «Так говорил Майстер Брюкнер»)

В 1970 годы за ботинками «Доктор Мартинс» (Dr. Mаrtens) закрепилась довольно зловещая репутация. А начиналось всё довольно безобидно…
Изобрёл эти ботинки действительно доктор Клаус Мартинс, который был в суровые 1940-е немецким военным врачом. В 1945 году он сломал себе голеностоп, и тут же обнаружил, что таскать на травмированной ноге армейские боты — сплошное мучение. Пришлось их усовершенствовать — прежде всего, заменить подошву на более мягкую и толстую. Для её изготовления в ход шли резиновые покрышки — благо, после войны этого добра хватало.

Слева — армейские «берцы», справа — классические «Dr. Mаrtens».

Сначала удобные и надёжные ботинки оценили люди практичные — солдаты, почтальоны, полицейские, рабочие. Но уже в конце 1960-х «мартинсы» прямиком из рабочей среды попадают к скинхэдам — парням злобным и агрессивным. Их усиливают металлической вставкой на носке и этим самым носком бьют всех, кто скинхэдам не нравится.

Уже в 1980-е «мартинсы» теряют «скинхэдовский» ореол и расходятся по самым разным молодёжным субкультурам — от готов до металлистов. А в середине 1990-х тяжёлые ботинки с толстой подошвой облюбуют даже хрупкие пигалицы, которые для большего контраста носят их вместе с цветастыми платьицами.

Сегодня подобная обувь известна во множестве вариаций — гриндерсы, стилы (от польской фирмы STEEL) — и держит стойкую популярность в молодёжной неформальной среде.

Автор: Сергей Курий
сентябрь 2016 г.

Происхождение разных видов обуви, часть 1: лёгкая обувь
(сандалии, балетки, «вьетнамки» и др.)

Происхождение разных видов обуви, часть 3: обувь на каблуке и платформе

Происхождение разных видов обуви, часть 4: сапоги — от воинов до фетишистов

Происхождение разных видов обуви, часть 5: спортивная и зимняя обувь