Автор статьи: Сергей Курий
Рубрика «Красота и мода»
«Редко встречаешь лицо без изъяна. Скрывайте изъяны…
В теле своем и лице, если под силу их скрыть!»
(Овидий «Наука любви»)
Возможно, кое-кто не согласится, но мне кажется, что самой привлекательной частью человеческого тела является лицо. За красивое и выразительное лицо женщине могут простить и недостатки фигуры, и даже стервозность характера. Недаром с испокон веков прекрасный пол старался корректировать черты своего лица — скрывать его недостатки (как наследственные, так и возрастные) и подчёркивать достоинства.
Раскатайте мне губу
Впрочем, то, что для одного народа — изъян, для другого — самое, что ни на есть, достоинство.
Например, «уши красавицы, словно пельмени», отпугнут европейца, зато вызовут восторг у масаев. В этом африканском племени привлекательность женщины во многом оценивают по длине ушных мочек, растягивать которые начинают ещё в детстве. К брачному возрасту мочки свисают уже до плеч, поэтому, чтобы случайно не зацепиться за кусты, красавицам приходится… закладывать их за ухо. Зато, какой простор такие «пельмени» дают для украшений! В проколотые дырочки женщины вставляют проволоку, бусы и довольно внушительные диски. Говорят, что иногда мочки даже выступают в роли карманов для разных мелких вещей.
Ещё более шокирующими выглядят красавицы другого африканского племени — мурси, которые растягивали свою нижнюю губу с помощью вставленного в разрез диска «пелеле» (диаметром до 15 см!). Предполагают, что поначалу эту «пластическую операцию» делали не для украшения, а, напротив, для отпугивания — чтобы на обезображенных женщин не зарились другие племена и арабские работорговцы. Вскоре мужчины племени к этим выдающимся губам привыкли, а после — даже полюбили. Когда путешественник Давид Ливингстон спросил одного вождя, зачем такое делать с женщиной, тот прямо ответил: «Для красоты. Чем была бы женщина без пелеле?».
То же самое ответили бы новозеландские маори на вопрос: зачем они колют чернила в губы и подбородок своих женщин? Скорее бы даже пропели строчки из своей песни:
Дочь моя, ложись, чтобы я могла раскрасить тебя и татуировать твой подбородок!
Чтобы не сказали чужие люди, когда войдёшь в их дом:
«Откуда эта безобразная женщина?»
Ложись, моя дочь, я раскрашу тебя и буду татуировать
Твой подбородок, чтобы сделать тебя красивой:
Когда явишься на праздник, тебя не спросят:
«Откуда эта женщина с красными губами?»
Мы сделаем тебя очаровательной,
Мы будем тебя татуировать…
Богини тоже красятся…
Обычай разрисовывать свои лица — вообще, очень древний. Ещё не были изобретены колесо и плуг, не построен первый город, не написана первая буква, а наши предки уже вовсю пользовались красками-раскрасками. Поводы для подобной гримировки были самые разные: в одном макияже пугали врагов, в другом — разговаривали с духами, в третьем — вступали в брачные отношения.
И, конечно, особенно оценили декоративную косметику женщины. Для них она так и осталась своеобразным «боевым узором», с помощью которого покоряли и завоёвывали сердца мужчин.
Девушки на фресках Кносского дворца (о-в Крит) настолько напоминают наших современниц, что левую фреску окрестили «Парижанкой».
Уже 5 тысяч лет назад в одной из древнейших цивилизаций — Египте — мы уже можем встретить весь тот основной косметический набор, которым женщины пользуются и поныне. А в египетских погребениях можно найти и первые «косметички», которые включали в себя, как минимум, семь сортов притираний и две краски для лица.
Египетская богиня Исида оплакивает Осириса.
Достаточно лишний раз взглянуть на знаменитый бюст Нефертити, чтобы увидеть – её лицо вполне бы сгодилось для рекламы древнеегипетского макияжа.
Бюст Нефертити в профиль.
Глаза царицы подведены чёрной краской, так, чтобы придавать им желанную миндалевидную форму. Саму краску египтяне красноречиво именовали «мастим», что означало нечто вроде «то, что делает глаза говорящими». Контур глаз устремлялся прямо к вискам, вытягиваясь в те самые «стрелки», которые вернуться в моду в 1960-е (Элизабет Тейлор в роли Клеопатры выглядела тогда весьма современно). Не обходилось и без, столь любимой египтянами, зелёной краски, которую получали из растёртого малахита. Ею египетские красавицы проводили полоску под глазами и использовали в качестве теней.
Элизабет Тейлор в роли Клеопатры.
Нос ценился тонкий и прямой, брови — дугообразные и длинные (как и контур глаз, их доводили почти до висков). Правда, кошек египтяне ценили ещё больше. Если «священное» животное помирало, то её хозяевам приходилось брови сбривать — в знак траура.
Существовали и аналоги помады — например, сурик (оксид железа), или киноварь, представляющая сульфид ртути и, как понимаете, небезопасная. Наиболее безопасной краской для губ считался кармин, который изготавливали из кислоты, производимой самками кошенили — мелкого насекомого отряда полужесткокрылых.
Использовали египтянки и более доступный порошок из красной глины, который наносили и на губы, и на щёки. Некоторые добивались эффекта румяности более неприятным способом — втирая в щёки едковатый сок ириса.
Египетская принцесса Нофрет.
Что касается общего тона кожи, то темнолицые египтянки стремились его отбелить, придав более светлый желтоватый оттенок. Чтобы кожа казалось ещё светлей на шее и висках подрисовывали синие вены.
Леонард Котрелл, археолог:
«Красавицы Греции и Рима восхищают, но не волнуют нас. Они кажутся такими же холодными, как мрамор, из которого они изваяны. Но если надеть на Нефертити платье «от Диора», и она войдёт в нём в фешенебельный ресторан, то будет встречена восхищёнными взглядами присутствующих. Даже её косметика не вызовет пересудов».
Бюст Нефертити анфас.
Археолог, наверное, забыл или не знал, что изначально античные статуи вовсе не были белыми и «холодными». Обычно скульпторы их ярко раскрашивали. Вот только краска с годами облезла, что и породило миф о «благородной белизне».
По одной из легенд краситься не чуралась даже богиня любви — Афродита. После того, как она выиграла в первом «конкурсе красоты» и получила от Париса приз-яблоко с надписью «Прекраснейшей», Афина и Гера подняли большой скандал. Они заявили, что Афродита воспользовалась косметикой – т.е., по их мнению, сжульничала.
Кстати, поначалу считалось, что рядовой гречанке — матери и хранительнице домашнего очага — красить своё лицо не пристало. Это могли позволить себе лишь профессиональные любовницы — гетеры. Однако, после походов Александра Македонского на Восток отношение к косметике изменилось. На греков произвели сильное впечатление женщины Китая и Индии, которые превращали свои лица в настоящие полотна.
Например, знойные индийские красавицы густо чернили, и без того тёмные, брови и глаза. Контур глаз делали, как можно, более вытянутым, а уголки подкрашивали красной краской. Красной краской наносили на лоб и знаменитую «бинди» (капельку), которая была одновременно и украшением и священным знаком. Символических значений у «бинди» масса: восходящее солнце, полная луна, «третьий глаз», шестая чакра…
Также у индианок считалось привлекательным чернить зубы и золотить губы. Весь этот «гламур» довершало обилие золотых украшений — от традиционной серьги в носу до тяжёлых серёжек в ухе (недаром крупные мочки считались одним из достоинств индийской красавицы).
Что касается японок и китаянок, то слой косметики на их лицах был таким, что они напоминали застывшие бесстрастные маски (обнажать зубы даже при смехе считалось вульгарным, поэтому их прикрывали рукой).
Уши и рот должны были быть миниатюрными, а вот лицо — как можно, больше и округлее. Пытаясь добиться «луноликости» женщины сильно выбеливали кожу рисовым крахмалом, сбривали волосы на лбу, делая его выше, и тушью подчёркивали эту границу.
Собственные брови китаянки безжалостно выщипывали, а на их месте рисовались новые — в виде высокой дуги (этот «удивлённый» изгиб бровей вновь войдёт в моду в 1930-е годы). Японки же предпочитали рисовать брови чёрточками — короткими и поставленными углом.
Японская красавица на картине Китагава Утамаро.
А вот гречанки и римлянки свои брови пытались соединить в одну «монобровь» (считалось, что так женщина выглядит не только красивее, но и умнее).
Как известно, греки всегда были не прочь «поверить алгеброй гармонию», поэтому рассчитали пропорции идеального лица. По их мнению, красивое лицо должно делиться на три равных части: от верхнего края лба до бровей, от верхушки бровей до кончика носа, и от верней каймы губы до конца подбородка.
Лоб должен быть невысоким, рот — небольшим, нос — прямым с высокой переносицей (такие носы до сих пор зовут «греческими»). Глаза же ценились крупные, слегка выпуклые и широко расставленные — с дугообразными веками и широким межвековым разрезом. Недаром эпитет «волоокая» (глаза с поволокой, как у коровы) был у греков явным комплиментом (так, например, называли Геру — жену Зевса).
Гречанка на картине Дж. У. Годварда, 1912.
Появилась в Греции и новая специальность — «косметы». Так называли девушек, которые приводили вашу внешность в порядок («порядок» — собственно так и переводится греческое «kosmet», откуда недалеко до термина «косметика»).
В стремлении стать краше античные женщины пользовались всеми подручными средствами и буквально не щадили здоровья. Именно тогда в моду входят крайне опасные белила, изготовленные на основе мела и свинца (ими будут пользоваться вплоть до XIX века). Стоили свинцовые белила немало, поэтому женщины победнее пудрили своё лицо бобовой или пшеничной мукой. Царица Клеопатра даже не брезговала добавлять в белила измельчённый крокодилий помёт.
Основой для туши надолго стала сажа, обычно смешанная с яичным желтком, воском или светлой смолой. От такой туши ресницы слипались и казались гуще и толще. Большую популярность имела и сурьма — порошок из растолчённого чёрного камня. Недаром библейский Иов, обличая свою дочь в злоупотреблении косметикой, называл её «сосудом с сурьмой». Да и римские сатирики шутили, что от обилия краски лица модниц могут распасться на части.
А вот римский комедиограф Плавт, напротив, настаивал на том, что «женщина без краски, как еда без соли».
Ахилл Татий, «Левкиппа и Клитофонт», II век н.э.:
«И блеск павлиньих перьев, казалось мне, не мог сравниться со сверкающей красотой Левкиппы. Лицо её было цвета нарциссов, розы цвели на её ланитах, фиалковым цветом мерцали её глаза, а кудри вились пышнее, чем плющ. Все цветы цвели на луге её лица».
Были времена, когда импорт косметических препаратов с Востока достигал в Риме такого объёма, что сенату приходилось его ограничивать. Плиний писал: «По самым скромным подсчетам, Индия, Китай и страны Аравийского полуострова ежегодно выкачивают из нашей империи сто миллионов сестерций. Вот во что обходятся предметы роскоши и женский пол!».
Портреты из египетского Фаюма времён римского владычества (I-III в.).
Кроме декоративной в Риме начинают активно использовать и гигиеническую косметику. Огромную популярность приобретают бани, где кожу ублажали разнообразными притираниями и мазями (особенно ценилась мазь из Египта, придающая коже золотистый оттенок). Любимым ингредиентом в уходе за кожей становится ослиное молоко, которым некоторые модницы умывались до 70 раз в день. Знатные патрицианки во время путешествий даже водили с собой целые стада ослиц, в молоке которых купались.
Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?
(от Средневековья до XVIII века)
После эпохи роскоши и гедонизма Римской империи приходят суровые времена Средневековья. Христианская церковь не поощряла женские соблазны и объявила, что искусственное украшение лица потакает сразу двум грехам — сладострастию и гордыне.
Потребление косметики в Европе стремительно уменьшается. Практически единственным европейским центром производства косметических препаратов остаётся Италия.
Лицо красавицы теперь должно выглядеть скромным, неземным и одухотворённым: плотно сжатые, бескровные тонкие губы, максимально открытый «чистый» овал лица и большой выпуклый лоб. Чтобы добиться этого, женщины стали выбривать волосы надо лбом и выщипывать брови (порою вместе с ресницами). Однако и эти действия подвергались осуждению.
Жоффруа де ла Тур Ландри
«Книга для обучения дочерей шевалье де Ла Тур Ландри», 1371 г.:
«Милые дочери, не выщипывайте ни брови, ни виски, ни волосы со лба, чтоб те казались выше того, как то назначила природа».
Модница. Из рукописи XIV века.
Другой интересный момент эпохи Средневековья — мода на раскосые глаза. Добиться этого европейским красавицам было непросто.
Вера Папкова «Из истории свадебной моды»:
«…различными средствами провоцировались болезни и болезненные состояния, сопровождающиеся отёком лица – при отёке одутловатые щеки и заплывшие глаза создавали эффект «сощуренности» и приобретали раскосость».
Скульптуры дев в Магдебургском соборе (XIII в.).
В моду надолго входит чрезмерная бледность, как символ аристократической красоты (загар тогда был признаком, работающего под солнцем, простонародья). Особо смелые дамы даже делали себе кровопускание, но обычно в обиход шли те самые белила из свинца. Итальянки использовали их так обильно, что быстро портили себе кожу. После чего, чтобы вернуть свежесть, прикладывали к коже… смоченные в молоке, куски говядины.
Образ измождённых астеничек, готовых вот-вот покинуть сей бренный грешный мир, немного оживился с появлением трубадуров и их культом «Прекрасной Дамы». Теперь от красавицы требовалось, чтобы её взгляд был ясным и весёлым, губы и ланиты алели, подобно розе, а подбородок был маленьким круглым и раздвоенным.
Гийом де Лоррис, Жан де Мен «Роман о Розе» (XIII в.):
«Она была прекрасна и мила: косы светлы, как чаша, плоть нежней цыпленка, лоб ясный, брови — дуги. Вовек не видел я таких ресниц, а нос красивый прям, и очи сверкают, как у сокола, на зависть трусам. И сладостно её дыханье, румян и светел лик, мал пухлый ротик, ямочка на подбородке».
Дама на миниатюре 1305 г.
Новые тенденции вновь порождают спрос на косметику. Ещё в 1190 г. король Филипп II Август дал привилегии тем, «кто имеет право приготовлять и продавать все сорта духов, пудры, помады, мази для белизны и очищения кожи, мыла, душистые воды, перчатки и кожаные изделия».
Возродившаяся мода на косметику хорошо отображена в шутливом стихотворении трубадура по имени Монах Монтаудонский. Там статуи жалуются Господу на то, что для них не хватает краски – мол, вся она ушла на украшенье лиц средневековых модниц. А поэт, как и положено куртуазному дамопоклоннику, женщин защищает.
— …Нет! Жёнам да будет сполна
Природный их вид возвращён.
Хоть красками лик испещрён,
Сотрёт их прекрасно слюна.— Господь, я бы с ними пропал:
Так уж носы набелили,
Столько румян наложили,
Что я бы слюней не набрал!
Хоть дело мое — сторона,
Но кто красотой обделён,
Прикрасу искать принуждён,—
Какая ж на доннах вина?— Монах, но прикраса грешна:
Ведь каждый, кто ей обольщён,
В распутство уже вовлечён,
И тешится тем Сатана.— Господь, но Монфора жена
Элида — как розы бутон,
Слюнявить её не резон:
Живая в ней прелесть видна!
Ну, а в эпоху Средневековой «оттепели» — Ренессанса — косметика вновь становится обязательной для любой уважающей себя женщины. Попробуй-ка без посторонних средств добится модного сочетание золотистых волос и чёрных глаз? Поэтому многие художники подрабатывают тем, что вместо полотен разрисовывают лица знатных итальянок (т.е. становятся подобием современных визажистов).
Francesco Laurana. Женский бюст 1472 г.
В моде ещё долго сохраняются высокие лбы, безбровость и белоснежная кожа (см. «Джоконду» Леонардо да Винчи»). Только теперь лицо должно выглядеть не болезненно-бледным, а иметь здоровый оттенок румянца.
Торквато Тассо, «Освобожденный Иерусалим», 1581:
Пылает нежно-розовый румянец
На чистой белизне ее лица;
Но на губах, дыханьем сладким полных,
Нет белизны: румянец яркий только.
Белеет алебастровая шея,
Засада и убежище Амура…
Дамы эпохи Реннесанса на портретах кисти Леонардо да Винчи, Лукас Кранах Старший и Рафаэля.
В XVI-XVII веках косметическим центром Европы становится Франция. Доктор медицины Андре ле Фурнье издаёт целый трактат «Украшение человеческой натуры и убранства женщин». А Людовик XIV даже составил т.н. «Карту нежности», где предписывал, какие оттенки должна использовать придворная дама при нанесении макияжа.
Если бы наш современник увидел живую модницу эпохи барокко или эпохи рококо, то, скорее всего, ужаснулся. Женщины так обильно белились и пудрились, что их лица иногда осыпались подобно штукатурке. Пудрили даже детей.
Кстати, считается, что первый прообраз компактной пудры изобрели в Испании. Там на клейкий лист пергамента наносили пудру разных оттенков, после чего можно было оторвать нужный кусочек и пройтись им по лицу.
В той же Испании появилось и понятие «голубая кровь». Дело в том, что после отвоевания страны у мавров, гордостью испанских аристократов были просвечивающие голубые жилки на коже (свидетельство того, что их род не смешивался с неверными). Даже английская королева Елизавета I к старости стала рисовать подобные жилки поверх нескольких слоёв белил.
Уильям Ларекин. Портрет Мари Рэдклифф. 1610.
В XVII-XVIII веке чистая матовая бледность выходит из моды (на неё уже насмотрелись после нескольких эпидемий чумы).
Альманах «Библиотека для дам» 1764 год:
«Белизна должна быть неравномерной: совсем светлой на лбу, более темной на висках, а вокруг рта цвет должен отливать желтизной алебастра».
Лица конечно продолжают активно белить в духе модного тогда фарфора (для блеска в косметические средства добавляют яичный белок), но теперь не жалеют и румян. Как говорили в то время, на щеках должна отражаться «битва розы и лилии». При этом румяна начинают наносить не только на скулы, но и около губ, глаз и висков.
Франсуа Буше. Маркиза де Помпадур. XVIII век.
Кроме того женщины чернят глаза и наводят брови. В цене кукольные миниатюрные черты: округлые лица, аккуратные ушки, курносый носик, пухлые щёчки, капризно надутые, алые губки, а под ними — крохотный (часто двойной) подбородок с ямочкой.
Дмитрий Левицкий. «Е. Н. Хрущова и Е. Н. Хованская». 1773.
Огромную популярность приобретают мушки — кусочки темной шёлковой ткани, которые прекрасно выделялись на белоснежной коже. Они как бы делали акцент на определённой части тела, привлекая к ней внимание. А со временем мушки стали целой системой опознавательных знаков. Мушка в углу глаза символизировала страстную натуру, на лбу — величественную, над губой — кокетливую. С помощью мушек дама могла подать сигнал любовнику «Сегодня вечером я одна», или, напротив, «Ко мне лучше не подходить».
Заодно мушки прекрасно скрывали прыщи, язвы, оспины, весьма распространённые в то время.
Франсуа Буше. Дама за туалетом. XVIII век.
В XVIII веке нарочито искусственная красота достигает пика. Попробуй, узнай, какая на самом деле дама скрывается под слоями пудры и румян, увенчанная париком и затянутая в корсет. Некоторые модные ухищрения ныне способны вызвать лишь смех. Например, накладные брови, которые делали из шкурок пушных зверей, а часто и обычных мышей. Или подушечки, которые запихивали в рот, чтобы щёки не казались обвисшими.
Не везде чрезмерное использование косметики вызывало одобрение. Так парламент пуританской Англии даже издал в 1799 году забавный закон: «Все женщины, вне зависимости от их сословия и возраста, которые после опубликования данного закона прельстят подданного его величества с помощью духов, помад, румян, краски для лица, фальшивыми зубами, высокими каблуками и т. д., будут судимы за колдовство, и брак будет считаться недействительным».
Жан-Батист Готье д’Аготи. Портрет Марии-Антуанетты. XVIII век.
Во второй половине XVIII века, в конце царствования Марии Антуаннеты буйство косметики на лицах французских дам немного притихло. Теперь чрезмерно набеленная женщина ассоциируется, скорее, с проституткой, а не аристократкой. Румяниться и пудриться стали меньше. Начинает всё больше цениться естественная красота, а также косметика из натуральных материалов.
Однако, даже восходя на революционный эшафот, французские аристократки беспокоились о том, как они выглядят.
О. Кабанес, Л. Насс «Революционный невроз»:
«Прежде чем выйти из своей камеры, чтобы идти на эшафот, она (принцесса Стенвилль Монакская — С.К.) попросила свою служанку подать ей румян: «А что, если природа одержит верх, — воскликнула она, — и я испытаю минуту слабости? Прибегнем лучше к искусству, чтобы её скрыть»».
А как же красились на Руси, спросите вы? Судя по воспоминаниям зарубежных путешественников, русские девицы здесь могли дать фору французским дамам. Так немец Олеарий утверждал, что они клали на щёки столько краски, что казалось, будто их раскрасили кистью. Недоумение сквозит и в словах англичанина Дж. Флетчера:
«Русские женщины, красивые от природы, сильно красят и румянятся, что каждый это может заметить. Однако там никто не обращает на это внимание, потому что у них таков обычай, который не только вполне нравится мужьям, но даже сами они позволяют своим женам и дочерям покупать белила и румяна для крашения лица».
В обиходе наших красавиц хватало и натуральных средств. Так в деревнях глаза и брови подводили древесным углём, щёки белили мукой, а роль румян играл свекольный сок. Иногда, чтобы достичь румянца девушки жевали побеги бодяги.
В том же, что касается вкусов российской аристократии, то со времен Петра I они практически полностью соответствуют европейской моде.
От изнеженной дамы до женщины-вамп
После Великой Французской революции аристократическая мода с её обилием белил, румян и мушек постепенно уходит в прошлое. Если в начале XIX века Наполеон Бонапарт ещё мог отчитать даму за то, что та явилась на публике ненарумяненная, то вскоре неприличным становится именно накрашенное лицо.
В моде — естественность, добиться которой с помощью косметики того времени было крайне трудно. При этом канонами красивого женского лица продолжают оставаться белизна и румянец. Вот только добиваться этого приходится натуральными способами. Например, для образования румянца девушки ели землянику или просто щипали себя за щёки. А для придания коже белизны — пили уксус или ели специально очищенный толченый мел (он продавался в аптеках). Губам могли, разве что, придавать вазелиновый блеск, а глаза совсем чуточку подкрасить.
Женские лица на портретах 1845 и 1859 гг. кисти Огюста Доминика Энгра и Франца Ксавера Винтерхальтера.
Более того — во времена романтизма преобладал своеобразный «туберкулёзный» шик. Романтическая возвышенная натура должна была выглядеть не только изнеженной и утончённой, но желательно и… болезненной. То есть, бледной, изнеможенной, с тёмными кругами вокруг глаз. Страдающая от чахотки красавица — частый образ на страницах литературы того времени (достаточно вспомнить Маргариту Готье из романа Дюма-младшего «Дама с камелиями», которой подражали многие впечатлительные дамы). Поэтому из косметических средств популярностью пользуется только пудра.
Теофиль Готье:
«Нежнейшая пудра позволяет придать коже слюдяной, мраморный оттенок и скрыть тот здоровый румянец, который в наши дни выглядит совершенно неуместно, ибо предполагает превосходство физических потребностей над потребностями духовными. С помощью пудры формы живого тела приближаются к формам статуи; они очищаются и одухотворяются».
Франц Ксавер Винтерхальтер.
Портреты императрицы Евгении (после 1875 г.) и Варвары Римской-Корсаковой (1864).
Во второй половине XIX века косметику используют чаще. Законодательница мод того времени — французская императрица Евгения — уже довольно заметно чернит тушью свои глаза. Однако яркий макияж считается вульгарным и уместным лишь для проституток, актрис, балерин и прочих «дам полусвета». Остальных любительниц чрезмерно разукрашивать лица повсеместно осуждают.
Линн Линтон «Субботний обзор литературы», 1860-е:
«Это создание, которое красит волосы и разукрашивает лицо, как будто это первая заповедь её религии. Смыл её жизни — веселье, основная цель — роскошь».
Мадам Анрио и Жанна Самари на портретах Ренуара (1876, 1878).
В начале XX века большого греха в косметике уже не видят. Ею пользуются все дамы, но весьма умеренно. Например, пудру обычно применяют, чтобы отбелить покрасневший нос зимой и скрыть лоснящееся лицо летом. Правда, косметический бизнес ещё не стал повсеместным, поэтому косметику можно найти преимущественно в театральных магазинах.
Слева — реклама пудры 1888 г.;
справа — т.н. «девушка Гибсона» — идеал красоты на рубеже XIX-XX вв.
Собственно, с подмостков театров и экранов кинематографа и начинается новая страница в истории макияжа. Под влиянием актрис в 1910-х годах краситься начинают всё чаще и ярче. В штате Канзас даже предлагают запретить употреблять косметику дамам 44 лет, чтобы «не создавать ложное впечатление».
Дело в том, что кино тогда было немым и чёрно-белым, поэтому актрисам приходилось наносить яркий (даже немного гротескный) грим. Во-первых, он лучше смотрелся под светом софитов. Во-вторых, придавал лицу выразительность — ведь чувства и страсти приходилось выражать без помощи слов.
Актриса Теда Бара на афише спектакля «Саломея» (1918).
Именно кинематограф делает популярной тушь для глаз, которую ещё в 1830-х годах изобрёл Юджин Риммел (кстати, фирма Rimmel существует до сих пор, а само слово в португальском, румынском, турецком языках является синонимом слова «тушь»).
Однако изобретение Риммела долго не пользовалось спросом, пока в 1913 году тушью не занялся другой мужчина — химик Терри Уильямс. Стимулировал Уильямса не коммерческий интерес, а семейный — его сестра Мейбл засиделась в девках, и её срочно надо было выдавать замуж. Для того чтобы сделать глаза сестры краше, химик и изготовил тушь, смешав сажу с вазелином. Смесь он спрессовал в плиточки и добавил к набору кисточку для нанесения. Говорят, изобретение помогло, Мейбл сосватали, а на свет родилась фирма с её именем — да-да, хорошо нам известная Maybelline.
Спустя два года косметический набор обогатился ещё одним изобретением — в 1915 году в США выпустили первую губную помаду в тюбике.
А в 1916 году режиссёр Дэвид Уорк Гриффит впервые использует накладные ресницы для к-ф «Нетерпимость». Он хотел, чтобы героиня фильма — принцесса Аттарея (актриса Сиенна Оуэн) — имела взгляд, сияющий «больше, чем сама жизнь». Для чего наклеил ей на глаза пышную бахрому, практически достигающую щёк.
Именно в сфере кинематографа начинал свою работу знаменитый Макс Фактор. Тот самый, который ввёл в обиход понятие «мейк-ап», идею цветовой гармонии в макияже (оттенки должны гармонировать не только между собой, но и с естественным цветом волос, кожи, глаз) и воплотил её в концепцию четырёх цветовых типов женщин.
Макс Фактор и актриса Филлис Хейвер.
Он же усовершенствовал и популяризовал накладные ресницы, а для актрисы Клары Боу разработал специфический макияж губ — т.н. «лук Купидона» с изогнутой линией верхней губы и бардовой помадой, придающей рту форму «сердечка-поцелуйчика».
Кинозвезда 1920-х — Клара Боу.
Но, наверное, самым важным для модниц всего мира стало то, что в 1927 году Макс Фактор начал массовое производство компактных косметичек. Теперь любая женщина могла с их помощью накраситься точно также, как её любимая кинозвезда.
В 1920-е годы яркий макияж уже сошёл с экранов прямиком в массы.
Томных изнеженных дам сменили дерзкие и активные девушки со плосковатой фигурой и мальчишескими причёсками. Однако спутать их с мальчиками было невозможно, хотя бы уже из-за обилия косметики, создающей пугающий и притягательный образ «женщины-вамп».
«Дымчатая» тушь обволакивала глаза, придавая им круглую замкнутую форму (т.н. «smoky eyes»). Иногда перед нанесением макияжа в веки втирали вазелин — для придания блеска. Самым тёмным делали внутренний уголок верхнего века, а внешние уголки глаза (а также бровей) были «печально» приопущены.
Брови выщипывали (или сбривали), а на их месте рисовали чёткую чёрную линию. Рисовать брови стремились подальше друг от друга — так сказать, в разлёт.
Актрисы 1920-х: Эвелин Брент и Анита Пейдж.
Кроме глаз акцент делался и на губы. Правда, в отличие от огромных и трогательно печальных глаз, ротик рисовался махоньким и чётко очерченным (недаром лица 1920-х годов кажутся сегодня удивлённо-обиженными). Отныне помада становится постоянным спутником женской косметички. Самым популярным цветом губ был тёмно-вишнёвый с матовым оттенком, т.е. безо всякого блеска.
Матово-бледным должно было выглядеть и всё лицо. Румяна, если и наносятся, то нежных оттенков и в виде круглых пятен.
В 1930-х годах макияж становится более спокойным, но не менее «кукольным». Законодателями мод по-прежнему остаются звёзды кинематографа.
Губы продолжают выглядеть «напряжёнными» — имеют чёткий контур и форму «поцелуйчика», но их размер становится более натуральным. Центр губ выделяется, а уголки приподымаются в сжатой улыбке. Цвет помады уже не такой насыщенный и тёмный. Начинает использоваться и блеск для губ.
Основной акцент в лице делается на глаза. Их контур чётко выделен и соединён в уголке. Пространство под бровью высветляется, а ниже — на веки — наносятся тени тёмных оттенков. Ресницы обильно красят, чтобы они выглядели длинными и густыми.
Ну, и конечно, первое, что бросается в глаза в макияже 30-х — так это брови. Их тонко выщипывали и подрисовывали, стремясь придать форму дуги, устремлённой высшей точкой к вискам. С такими изогнутыми бровями дама могла выглядеть, как слегка удивлённой (как Джин Харлоу), так и холодно высокомерной (как Грета Гарбо и Марлен Дитрих).
Кинозвезды 1930-х — Джин Харлоу и Кэрол Ломбард.
Вторая особенность женского лица 30-х годов — высокие скулы. Чтобы выделить скулы под ними наносились темные, хорошо растушёванные, румяна. Скуластость «а-ля Гарбо» была так популярна, что некоторые модницы удаляли себе верхние боковые зубы, чтобы сделать щёки впалыми.
Кинозвёзды 1930-х: Марлен Дитрих и Грета Гарбо.
Во второй половине 1930-х годов косметичка женщины была дополнена ещё двумя новшествами. В 1936 году Макс Фактор выпускает первый тональный крем, а в 1939 году Елена Рубинштейн разрабатывает первую водостойкую тушь. Но так, как эта тушь была создана на основе скипидара (а значит, не очень хорошо пахла и вызывала аллергию), пользовались ей только в исключительных случаях.
Женские лица 1950-60-х годов
В военные сороковые спирт и нефть идут на нужды фронта, поэтому косметическое производство резко сокращается. Однако уже к концу войны намечается тенденция к броскому, откровенно сексуальному, макияжу – как говорится, без загадок и намёков. Теперь на лице женщины всё должно быть ярким и заметным — глаза, брови, скулы, губы… Однако это не был «карнавальный» шик 1980-х — макияж всё ещё придерживается естественных оттенков: губы должны быть красными, ресницы — чёрными, а румяна — розовыми.
Кинозвезда 1940-х — Рита Хейворт.
Среди косметических средств в это время лидирует губная помада, с которой не расстаётся ни одна, уважающая себя, женщина. Губы теперь обводят карандашом насыщенного алого или розового цвета и таким же цветом их красят.
В 1940-е большой алый рот ценится настолько, что контур очерчивают на несколько миллиметров шире естественной формы губ. В 50-е форма становится более естественной, но не менее вызывающей. Например, Мэрилин Монро считала свои губы недостаточно крупными, поэтому не только ярко их красила, но и слегка приоткрывала рот на фотоссесиях, что лишь добавило её образу сексуальности.
Секс-символ 1950-х — Мэрилин Монро.
Правда, яркая помада считалось приличной лишь для зрелых женщин, поэтому девушками-подростками приходится красить губы в более сдержанные тона — бежевый, персиковый, розовый.
В 1940-50-е года тонкие брови, выщипанные ниточкой, перестают быть актуальными. В моде густые широкие тёмные брови, которые наводят тенями и карандашом и выщипывают так, чтобы их кончик немного изгибался вверх. Многие стараются придать им форму «домика».
Ресницы также должны выглядеть тёмными и густыми. Чтобы достичь этого эффекта, тушь кладут в несколько слоёв (первый слой — затем пудрят — и сверху второй слой).
В 1958 году Елена Рубинштейн выпускает тушь в виде цилиндра с кисточкой-ёршиком и красить ресницы становится удобнее.
Что касается теней, то пространство под бровями красят светлыми оттенками, а веко — тёмными дымчатыми. В подводке основной акцент делают на верхнее веко. Контуры подводки обычно удлиняются в стрелки — либо лёгкие и изящные, либо загнутые толстой линией (эффект «кошачьего глаза»).
Клаудиа Кардинале в к-ф «‘8 с половиной».
Лицо должно было иметь светлый, мягкий, естественный цвет, поэтому популярна пудра персикового оттенка в тон коже. Женщины продолжают подчёркивать скулы румянами розового цвета. Из глубины XVIII века вновь приходит мода на кокетливые мушки над губой (в подражание той же Монро).
Кинодивы 50-х: Джейн Менсфилд и Дайана Дорс.
В следующем десятилетии отношение к макияжу изменилось. Первой ласточкой перемен стала ещё в середине 1950-х Одри Хепберн – актриса молодая, хрупкая и элегантная. Она очаровала зрителей, хотя и не была похожа на прочих кинозвёзд – роскошных, телесных и откровенных.
Одри Хепберн.
А в шестидесятые, когда молодёжь открыто заявила о своих правах, мода наполняется непосредственностью и энергией юности. Именно тогда появляется первая косметика для подростков, а многие женщины стараются достичь эффекта широко открытых, глаз — по-детски удивлённых и невинных.
Модель 1960-х — Коллин Корби.
В ход идёт всё — серые тени, густая чёрная тушь в несколько слоёв, длинные стрелки-«ласточки» и, конечно же, огромные бархатные ресницы (в том числе и накладные). Иногда, чтобы сделать глаза больше верхние ресницы подкручивают щипчиками, а нижние — рисуют карандашом прямо на коже — подальше от их естественной линии роста (см. образ супермодели Твигги).
Модель 1960-х — Твигги.
Где-то в то же время выпускается первая цветная тушь. И если компания Revion предлагала только тушь синего цвета, то Max Factor выпустил сразу четыре оттенка — синий, зелёный, золотистый и лавандовый. Особенно востребованным разноцветный, переливающийся и причудливый макияж становится во второй половине 1960-х — с расцветом «космической» и психоделической моды. Экстравагантные модницы даже приклеивают на ресницы стразы, создавая эффект «космической пыли».
Огромную популярность среди женщин приобретают также солнцезащитные очки гротескной формы. Например, Одри Хепберн популяризировала т.н. вэйфареры (англ. «Странник»), которые её героиня носила в к-ф «Завтрак у Тиффани» (1961). Это были, полностью пластиковые, очки трапециевидной формы. Позже они модифицировались в, не менее популярные, «cat-eye» («кошачий глаз») с вытянутыми и заострёнными верхними концами.
Одри Хепберн в к-ф «Завтрак у Тиффани».
А в конце 1960-х, благодаря появлению чрезвычайно лёгких полимерных стёкол, появляются огромные круглые очки, закрывающие, чуть ли, не пол-лица — т.н. «Стрекозы», они же «Мухи», они же «Гранды»… Говорят, что икона стиля 60-х – Жаклин Кеннеди – с их помощью скрывала свои, чересчур широко расставленные, глаза.
Но вернёмся к макияжу. Именно в 1960-е годы появляется тенденция делать акцент на какую-то одну часть лица — либо на губы, либо на глаза.
Большинство женщин предпочитали выделять глаза, поэтому яркие губы выходят из моды. Впервые в ходу помада блеклых светлых оттенков — бледно-розового, бежевого и даже белого (последний популяризовала изобретательница мини-юбки — Мэри Куант). При этом контурный карандаш для губ не используется, из-за чего они кажутся слегка вывернутыми.
Коже тоже придают светлый ровный тон, а скулы подчёркивают светлыми румянами, которые нередко подпудривают сверху (чтобы румянец проступал, как бы, изнутри).
Игривости и непосредственности женскому облику 1960-х придают и задорные курносые носы.
Актриса 1960-х — Брит Экланд.
Несмотря на вышесказанное, не стоит думать, что культ девушки-подростка вытеснил образ роскошной женщины (достаточно вспомнить кинозвёзд таких кинозвёзд, как Софи Лорен, Джина Лолобриджина и Урсула Андерс).
Кинодивы 50-60-х: Софи Лорен и Джина Лолобриджина.
Естественность и карнавал (макияж 1970-х и 80-х)
В 1970-х годах макияж стал весьма разнообразен. В моде могли сосуществовать даже противоположные тенденции. Например, под влиянием хиппи и феминисток популярность приобретает «натуральный» макияж. Косметикой пользуются очень сдержанно, а иногда не красятся вообще.
Кинозвезда 1970-х — Катрин Денёв.
Глаза оттеняют матовыми дымчатыми, хорошо растушёванными, тенями. А вот помаду предпочитают естественных оттенков — она добавляла губам, разве что, лёгкий блеск.
За бровями вообще не следят — чем они гуще и взъерошеннее — тем лучше. Веснушки на лице уже не пытаются скрыть — теперь они, скорее, достоинство, чем недостаток.
Кинозвёзды 1970-х: Бриджитт Бардо и Барбара Брыльска.
В целом в макияже 70-х преобладает светлый тон кожи, поэтому лица красавиц того времени сегодня кажутся слегка тускловатыми. Учитывая эти тенденции, производителям косметики приходилось рекламировать свою продукцию весьма хитроумно, напирая на натуральность. Например: «Люди будут думать, что эта безупречная светлая кожа — ваша собственная!».
При этом одновременно в моде был и более яркий макияж. Чётко очерченные чёрным карандашом глаза оттенялись по верхнему веку цветными (зелёными, розовыми) тенями. Светлой коже старались добавить блеск, отчего лица слегка лоснились. Брови тщательно выщипывались и подводились, образуя две тонкие ниточки. Ресницы делали чёрными и пушистыми. Губы красили розовой и малиновой помадами, однако, без фанатизма — рот не должен был быть, как слишком тонким, так и слишком большим.
Зачастую, женщины меняли макияж в зависимости от случая. Например, днём носили естественный макияж, а вечером — более яркий и сексуальный.
Кинозвёзды 1970-х: Лорен Хаттон и Шарлотта Рэмплинг.
Во второй половине 1970-х моду начинают определять два — с виду непохожих — стиля: диско и панк. Несмотря на то, что первый был гламурным, а второй — радикальным, их объединяла страсть к обильному яркому макияжу. Так панки клали густые чёрные тени, а губы красили чёрной и зелёной помадой. Поклонники диско-стиля предпочитали более радостный макияж — радужные тени вокруг глаз, губная помада с блёстками… Кое-кто шёл дальше — например, красил ресницы в красный цвет, а брови — в зелёный. Под скулами всё чаще наносили полосы румян.
Панк-звезда Сьюзи Сью.
Все эти тенденции к броскому густому макияжу в полной мере проявились в 1980-е годы. Перефразируя классика, скажу, что на лице женщины всё должно быть ярко раскрашено — и глаза, и скулы, и губы. А так как цветовая гамма была практически неограниченна, то лицо начинало походить на клоунскую маску — одновременно вызывающую и сексуально-агрессивную (посмотрите, как выглядели в то время такие певицы, как Мадонна, Синди Лоупер, Сандра, Ким Уайлд).
Ким Уайлд и Синди Лоупер.
Тени теперь растушёвывались с размахом: от век — вплоть до бровей. При этом они могли плавно переходить в разные оттенки (фиолетовые, голубые, розовые).
Пространство вокруг самих глаз густо чернили, а на внешних краях подрисовывали уголки (чтобы придать «кошачий» разрез) или вовсе делали дерзкие панковские «мазки», доходящие до висков. Тогда же в обиход входит тушь с использованием полимеров, которая обволакивала ресницы, но не давала им склеиваться.
В моде снова натуральные — густые, чёрные, взъерошенные (как у Брук Шилдс) брови.
Мадонна и Брук Шилдс.
Румяна в 80-е наносят прямо на скулы откровенными малиново-розовыми полосами. Не менее вызывающими выглядят и губы. Помада имеет насыщенный блестящий цвет (например, фиолетовый с перламутровым отливом) и наносится без чётких контуров.
«Героиновый шик» 90-х к гламур «нулевых»
Вскоре женщины устали от прямолинейного и, чего уж греха таить, безвкусного макияжа. Поэтому в 1990-е годы «радуга» на лице постепенно исчезает.
В моде опять естественное свежее лицо и неброская косметика (достаточно взглянуть на актрис Джулию Робертс и Шэрон Стоун, или модель Сидни Кроуфорд).
Кинозвёзды 1990-х: Джулия Робертс и Шэрон Стоун.
Большую популярность приобретает тональный крем, который должен был придавать коже лёгкий блеск. За бровями начинают ухаживать и выщипывать, но без фанатизма. Так же сдержанно подкрашивают и глаза, а тени имеют более натуральные оттенки (бежевый, коричневый, серый, оливковый). Блёстки и перламутр уходят в прошлое. Преобладает губная помада коричневатых оттенков.
Одновременно со «здоровым» макияжем сосуществует и «нездоровый». Неряшливый стиль «гранж» перетекает к середине 90-х в т.н. «героиновый шик». Икона этого «шика» — модель Кейт Мосс — демонстровала образ утомлённой наркоманки, которая только что очнулась после очередной дозы — помятый болезненный цвет лица с тёмными кругами вокруг глаз.
Кейт Мосс — звезда «героинового шика».
Но уже к концу 1990-х женщины вновь захотели быть яркими и откровенно сексуальными. Правда, гламур 2000-х мало походил на «клоунский карнавал» 1980-х. Красавицы нового века сделали ставку на блеск — в буквальном смысле слова.
Гламурные блондинки 2000-х: Бритни Спирс и Анастасия Волочкова.
Блестящим и переливающимся теперь должно быть всё… На гладкую загорелую кожу наносят влажные телесные блески и золотые блёстки. В ходу вообще металлические оттенки — золотистый, серебряный, бронзовый. Обязательный перламутровый блеск имеет и губная помада (обычно она выразительного цвета — розовая, ягодная, цвета фуксии). И это не случайно. Чуть ли не впервые в истории в моду входят огромные пухлые губы-«вареники», поэтому их всячески стараются выделить и зрительно увеличить.
Предполагают, что каноны женской красоты 2000-х выработались в результате глобализации и взаимовлияния разных этнических типов. Так, в подражание европеоидам, негритянки выбеливают кожу и выпрямляют волосы, а монголоидные женщины увеличивают грудь и глаза. В то же время у белых женщин наблюдается встречная тенденция: стремление сделать кожу смуглой (благо теперь доступны солярии), губы по-негритянски большими, а глаза по-восточному, раскосыми. Именно «раскосыми», а не «узкими». Ведь в тренде – не просто большие глаза, а огромные и выпуклые – как говорится, «на выкате».
Самым ярким образцом желанного женского лица «нулевых» стала актриса Анджелина Джоли — скуластая лупоглазая губошлёпка. Но Анджелине столь выразительные черты достались от природы, поэтому остальным пришлось полагаться на пластическую хирургию.
Кинозвезда 2000-х — Анджелина Джоли.
Если в предыдущие годы женщины свихнулись на подтяжках лица и силиконовой груди, то теперь кардинально принялись переделывать «обличья милые черты». Посмотришь на какую-то модную тусовку, и кажется, что половина присутствующих дам сошли с одного конвейера – у всех, как одна, высокие скулы; большие, широко расставленные и слегка раскосые глаза; совершенно «безэмоциональный» гладкий лоб, залитый ботоксом, и, накачанные тем же ботоксом, губы, создающие ощущение, что их вывернули наизнанку. Меры и вкуса хватает далеко не всем, поэтому стремление к красоте нередко оборачивается гротеском и уродством.
Анекдот:
Пациентка приходит к пластическому хирургу после операции и говорит:
— Доктор спасибо Вам большое! Только вот я просила сделать мне глаза немного удивленными, а не [censured] обалдевшими…
Наряду с образом гламурной блондинки на равных правах сосуществуют и более радикальные типы макияжа — вроде чёрно-белого макияжа готов или разноцветного мейкапа в духе бурлеска. Процветает и эстетика фетишизма — ведь теперь изменить свою внешность до неузнаваемости можно даже без хирургического вмешательства. Например, поменять цвет глаз с помощью линз, или наклеить накладные ресницы (сегодня они выглядят куда натуральнее, чем полвека назад).
Девушка-эмо.