Автор статьи: Сергей Курий
Рубрика «Красота и мода»
С тех пор, как наши предки распрямились, и встали на две ноги, человечество не покидает желание сделать себя ещё выше. Способ для этого ровно один — увеличение высоты обуви за счёт платформы и каблуков.
Котурны
История первой в мире платформы берёт своё начало в древнегреческом театре. В 5 в. до н.э. драматург Эсхил не только изобрёл жанр трагедии, но и ввёл много других театральных новшеств — декорации, летательные машины, маски и котурны.
Котурнами называли сандалии, к которым крепились очень высокие пробковые подошвы. В результате актёр как бы оказывался на пьедестале, становился заметнее и величественней. Но были и недостатки — чтобы не рухнуть с таких подошв, приходилось передвигаться по сцене, опираясь на трость.
Впоследствии, появится и крылатое выражение — «встал на котурны», характеризующее напыщенного глупца, принимающего театральную позу и поглядывающего на всех свысока.
Чопины или цокколи
«Г а м л е т (актёрам):
Вас ли я вижу, барышня моя? Царица небесная, вы на целый
венецианский каблук залетели в небо с нашей последней встречи!».
(В. Шекспир «Гамлет»)
То, что в переводе Б. Пастернака стало «венецианским каблуком», в оригинале звучит, как «chopine».
Турецкие паттены — подобие чоппинов — на рисунке Ж. Лиотара, 1743 г.
На самом деле чоппины, или цокколи (копытца) были, скорее, не каблуками, а платформами. Точнее — неким подобием деревянных калош с платформами. Своей популярности чоппины обязаны венецианским дамам XIV века, которые стали надевать их, выходя на грязные средневековые улицы. Таким образом, женщины убивали сразу двух зайцев — защищали дорогие мягкие тапочки и увеличивали свой рост. В желании стать выше удержу не знали — высота чоппинов порою доходила до 50 см, поэтому экстремальные модницы ходили в сопровождении служанок.
Реконструкция венецианского чопина XVI века.
Противников у этой чудной обуви хватало. Врачи писали, что из-за частых падений с чоппинов резко возросло число выкидышей. А католическая церковь объявила такую обувь символом распутства. И надо сказать, не без оснований — чоппины-цокколи так полюбили куртизанки, что само слово «zoccola» стало означать в Италии девиц лёгкого поведения.
В начале XVII века эта обувь вышла из моды. Её место занял каблук…
Каблук «Людовик»
Каблуки в обуви использовались ещё задолго до правления французского «короля-Солнца» — как мужчинами, так и женщинами. На древнеегипетских фресках можно увидеть, что прототип каблуков носила местная знать ещё в IV тысячелетии до н.э. Но широкое распространение этот элемент обуви получил, благодаря азиатским всадникам, которым каблук помогал прочно закреплять ногу в стременах.
Женские каблуки долгое время были невысокими. Пока в 1533 году большая модница и интриганка Екатерина Медичи не решила увеличить высоту своих свадебных туфель аж до 5 см.
Однако по-настоящему резкий подъём пятки над носком ввёл в моду именно Людовик XIV. Ростом он был невелик (160 см), поэтому каблук пришёлся, как нельзя кстати. Непосредственное отношение к этому новшеству имел придворный сапожник короля по имени Николя Лестаж. В 1660 году он начинает шить для Людовика обувь, высота каблука которой достигает 10 см. Несмотря на это, каблук «Людовик» — сужающийся в центре, расширяющийся книзу и расположенный точно под пяткой — до сих пор считается одним из самых эргономичных.
Красные каблуки Людовика XIV.
Лестаж за свои достижения (в число которых входили сапоги без единого шва!) получил дворянство, а весь французский двор вслед за Людовиком встал на каблуки (конечно, они были поскромнее и пониже, чем у блистательного монарха). Особенно эффектными считались белые туфли с каблуком красного цвета (красный каблук стал привилегией высшей знати).
Хотя каблуки носили и дамы, какое-то время эта деталь обуви считалась символом мужественности, а не женственности.
Настоящий прорыв в истории женского каблука совершила фаворитка следующего Людовика — 15-го, известная, как маркиза де Помпадур. Её каблуки были немного ниже мужских, но при этом тоньше и изящнее.
Женская туфля 1760-х годов.
Мужчины тут же оценили нововведение, потому что женщина, шествующая на каблуках, приобретала соблазнительную осанку — её прелести начинали выпирать, как спереди, так и сзади.
Туфельки-мюли российской императрицы Екатерины II.
А тут ещё наступила эпоха рококо, и подол женских платьев впервые за много веков приподнялся до щиколоток. Наконец-то дамы могли похвастаться и ножкой, и обувью.
Так как одним из канонов женской красоты была крохотная ступня, в XVIII веке появляется особый вид каблука — «голубиная лапка». Он сильно вгибался внутрь и зрительно делал ножку меньше.
В течение всего «галантного века» высота женского каблука набирала высоту, достигая иногда 20 см! Женщины подобно балеринам буквально ходили на кончиках пальцев и, чтобы не упасть, опирались на трость.
Ну, а чтобы верх обуви не задирался, пришлось сделать ещё одно открытие — изобрести обувной язычок.
Модную тенденцию прервала Французская революция. В 1793 г. Мария Антуанетта ещё поднималась на плаху, цокая каблуками, но вместе с гибелью королевы закончилась и целая страница в истории моды. Обувь на каблуках сменили лёгкие плоские туфельки…
Ботинки и полуботинки
Разумеется, история каблуков на этом не закончилась. К середине XIX века в моду снова вернулся каблук-«рюмочка», а главной женской обувью становятся ботинки и полуботинки на пуговицах или шнуровке. Для холодной погоды их делают из кожи и оторачивают мехом, для тёплой используют парусину.
Как и прежде, в цене маленькая ножка, поэтому обувь должна была облегать ступню, как можно, плотнее. Чтобы утянуть ногу, ботинки туго шнуруют или застёгивают на множество пуговичек (иногда их количество достигает 25 штук). Как вы догадываетесь, процесс обувания был не из лёгких. Одними руками здесь было не справиться, и для застёгивания пуговиц требовался специальный крючок, а часто и помощь служанки.
Эйлин Элиас:
«Петли для пуговиц были такими тугими и узкими, что они причиняли боль пальцам, а крючок для пуговиц не всегда оказывался под рукой. Даже если он у вас был, обязательно протаскивал в петлю не ту пуговицу. Я сидела и боролась с моими сапогами, глотая слезы».
Понятно, что позволить себе часами обуваться могли только состоятельные неторопливые дамы с кучей свободного времени. Как только женщины стали более активными и спортивными, неудобные боты на пуговицах отошли в прошлое.
Танкетка
«Резина сделала бы походку подпрыгивающей. Пробка же
создает ощущение, что ноги ступают по подушке».
(С. Феррагамо)
В 1936 году все уже понимали, что мир стоит на пороге Второй Мировой войны и стремительно вооружались. С материалом для обуви было туго, и итальянец Сальваторе Феррагамо ломал голову над вопросом — из чего бы такого — недорогого и надёжного — делать подошву для дамских туфель. Свой выбор он остановил на пробковом дереве.
Новая пробковая подошва увеличивалась по мере приближения к заднику и с успехом заменяла каблук. При этом она была и устойчивей, и удобнее. Так как время было военное, её прозвали танкеткой (по аналогии с гусеничной частью танка).
Мода на танкетку и высокую платформу продержалась до 1950-х годов.
Диана Врилэнд, редактор американского «Vogue»:
«Все ходили в деревянной обуви — клак-клак-клак. Можно было определять время по звуку деревянных подметок на тротуаре. Если звуки буквально заполняли все вокруг, значит, наступил час ланча, и люди выходили из офисов и шли в рестораны. Потом снова раздавался сильный шум, когда они возвращались».
На смену танкетке пришли лодочки со шпильками.
Туфли-лодочки
«Бросают «Чайку » и бегут в ночи
Из крокодильей кожи «лодочки «
И пробежать по Сретенке домой
Ботинки-«лодочки» берут с собой…»
(из песни группы БРАВО)
История «лодочек» — туфлей, плотно облегающих ногу без помощи застёжек и ремешков — ведёт своё начало ещё с XV века. Тогда подобную обувь носили английские слуги, и называлась она «pomps». А в XIX веке в той же Британии она стала обязательной частью дресс-кода для женщин-судей.
К концу XIX века, когда технологии позволили такой обуви более прочно держаться на ноге, туфли без застёжек приобрели популярность, как среди мужчин, так и среди женщин. Правда, собственно название «лодочки» правильнее применять именно к дамским туфлям, для которых характерен низкий вырез спереди, придающий «лодочную» форму. А вот каблуки могли быть самые разные — от низких до высоких.
Пример туфлей-лодочек — рубиновые башмачки Дороти из к-ф «Чародей из страны Оз» (1939).
Дизайн «лодочек» тоже не стоял на месте. В 1957 году Коко Шанель представляет бежевые туфли с носком чёрного цвета, который зрительно уменьшал размер стопы. Появляются «лодочки» и с полностью открытым носком.
А в 1963 году Роже Вивье создаёт для коллекции Ив Сен-Лоран «лодочки» с плоским каблуком, удлинённым квадратным носком и большой серебряной пряжкой. Так как подобную обувь носили пуритане XVII века, эмигрировавшие из Европы в Америку, то модель Лорана прозвали «лодочки-пилигримы».
Лодочки-пилигримы на ногах Катрин Денёв.
«Пилигримы» устарели довольно быстро, а вот сам тип «лодочек» в разных вариациях сохранил стабильную популярность и по сей день.
Шпильки
«Шпильки сами по себе являются сексуальным символом, где
женственность сливается с мужским доминирующим началом».
(дизайнер обуви Маноло Бланик)
Женская ступня и обувь всегда были окутаны эротическим ореолом. Своей крайности влечение к женской ноге достигло в такой сексуальной девиации, как фетишизм. Уже на фетиш-рисунках конца XIX века можно увидеть высокий острый каблук — символ властной женщины-госпожи. Да и выражение «подкаблучник» в пояснениях не нуждается.
Однако настоящая история т.н. шпильки начнётся гораздо позднее…
В 1947 году Кристиан Диор покорил весь мир новым женским силуэтом «New Look» (осиная талия, покатые плечи, широкие длинные юбки). Туфли на платформе к тому времени изрядно надоели, и модные обозреватели спорили: какой обуви будет суждено занять их место — на плоском каблуке или высоком?
И вот в 1952 году, уже упомянутый выше, Роже Вивье изобретает для Дрма Диора новую модель «лодочек» — с заострённым носком и тонким каблуком, поднимающим пятку над полом на высоту 7-10 см. В 1953 году в обуви на этих каблуках коронуется сама Елизавета II. В то же время похожие тонкие каблуки представляет и Сальваторе Феррагамо.
«Лодочки» на шпильках, изготовленные Роже Вивье для Дома Диор.
Поначалу каблук был деревянным и часто ломался, но спустя два года его стали усиливать металлическим стержнем. Так появилась, хорошо известная нам, шпилька-стилет. Обувь на таком каблуке делала женщину выше (недаром поклонницей шпилек является малорослая поп-звезда Кайли Миноуг) и зрительно уменьшала стопу, придавая ей изящный изгиб. Кроме того при ходьбе на шпильке напрягалась и выгодно выделялась голень.
Каблуки-стилеты.
К концу 1950-х популярность шпилек росла вместе с их высотой, которая стала достигать 12, а иногда и 15 см. Одна американка даже признавалась, что настолько привыкла к шпилькам, что, когда обула обувь с каблуком пониже, тут же… сломала щиколотку.
Популярность шпилек радовала далеко не всех. Многие справедливо считали их травмоопасными. Публиковались предупреждающие фото, на которых изображались женщины, застревающие каблуком в водосточной решётке. И самое главное — шпильки изрядно портили пол. В 1960 г. во Франции даже приняли закон, запрещающий обуви со шпильками переступать порог Версальского дворца. Поэтому вскоре Мехмет Курдаш начинает прикреплять к кончиком каблуков предохраняющий стальной диск.
Актриса Джейн Мэйнсфилд.
1950-е годы были ещё достаточно пуританскими, поэтому ношение слишком высоких каблуков подростками считалось неприличным. Допустимыми считались т.н. kitten-hill — стройные каблуки высотой от 3,5 до 4,7 см. Их также прозвали «каблуками-тренажерами», на которых юные девицы будут практиковаться перед тем, как встанут на настоящую шпильку.
В начале 1960-х «kitten-hill» уже становятся популярны среди всех возрастов. Мода на шпильку проходит, её место занимают более устойчивый каблук.
Каблуки «kitten-hill».
«Невидимая» сандалия Феррагамо
Идея «невидимой» сандалии пришла к знаменитому дизайнеру ещё в годы Второй Мировой войны, когда традиционный материал для обуви был слишком дорог. Однажды Феррагамо наблюдал, как итальянские рыбаки закидывают сети, и его осенило — почему бы не сделать верх обуви из прозрачных нейлоновых ремешков?
Свою модель он представил уже после войны — в 1947 году, и даже отхватил за неё премию Неймана Маркуса (первым из дизайнеров обуви). К нейлоновому верху был добавлен клинообразный каблук, и в результате, создавалось ощущение, что нога женщины, будто парит над землёй.
Невидимая сандалия Феррагамо из коллекции 2012 г.
Правда, в народ «невидимые» сандалии пошли не сразу. Несмотря на «экономный» замысел, результат стоил недёшево, а выглядел излишне лаконично. В газетах писали: «Зачем покупать невидимые туфельки за 29,85 долларов, когда за эту цену можно купить четыре тонны угля?».
Оценили новшество Феррагамо лишь в 1960-е годы. Оказалось, что присутствие отстутствия тоже может быть привлекательным.
Платформа 1970-х
В начале семидесятых высокая платформа триумфально возвращается в мир моды. Только на этот раз её апологетами становятся… мужчины. На подмостках рок-сцены начинает царить новый стиль — «глэм»: вычурный, сверкающий, женоподобный. Мужики активно завивают волосы, красят глаза, украшают себя блёстками, превращаясь в неких двуполых инопланетных существ подобно Зигги Стардасту — сценическому образу Дэвида Боуи.
Довершают образ блестящие, разукрашенные сапоги и ботинки, высота платформы которых достигает 10 см. Чтобы лишний раз подчеркнуть высоту, слои платформы выделяют разными цветами и материалами.
Пресса называет такую обувь «чудовищной» и «безвкусной», но это не очень помогает. Особенно радуются тщедушные и малорослые (вроде Элтона Джона и Дейва Хилла из SLADE).
Нодди Холдер, участник группы SLADE:
«К 1972 мы были знамениты своими платформами. В первый раз ботинки выступили на Top Of The Pops когда «Coz I Luv You» стала № 1. Никто не носил их, многие даже ни разу не видели. Мы отцепили их по чистой случайности во время похода в Кенсингтон Маркет.
…Ничего подобного мы прежде не видели, даже на уличных ребятках, не говоря о музыкантах. Я купил красно-желтые, Дейв – серебристые, которые были скорее не ботинки, а сапоги с немыслимой высотой подошвы. Дейв боготворил вещь, потому что был маловат ростом. С течением лет сапоги становились выше и выше. Это было время, когда началось негласное соревнование с Гари Глиттером за покорение вершин роста».
С платформами-пьедесталами соседствует и обувь на большом массивном каблуке, порой напоминающая обычные женские сапоги. Во второй половине 1970-х буйство глэм-стиля заканчивается, но высокие каблуки продержатся на подмостках рок-сцены вплоть до конца 1980-х.
А в конце 1990-х обувь на платформе вернётся и в женскую моду.
Возвращение шпильки и лубутены
Согласно закону маятника, пережив спад в 1960-е, женская шпилька вновь начинает набирать популярность к концу 1970-х, а в 1980-е становится повсеместной. Туфли на высоком каблуке носят даже в офисах наряду с широкоплечими пиджаками.
Но маятник моды продолжал качаться. В 1990-е годы шпилька снова надоела, а в 2000-е опять стала востребованной.
И как тут не упомянуть о т.н. «лабутенах», воспетых группой ЛЕНИНГРАД в песне «Экспонат».
«Экспонат» — отнюдь не первая песня, посвящённая этой модели. Ещё в 2009 году Дженнифер Лопес воспела туфли в композиции так и названной «Louboutins».
На самом деле грамотно говорить не «лабутены», а «лубутены». Именно такова фамилия их создателя — Кристиана Лубутена. Ещё в 1990-е этот французский дизайнер вознамерился вернуть в моду высокий каблук, всё с той же целью — «сделать женщину сексуальной, чтобы её ноги казались длиннее, насколько это возможно».
Внешний облик лубутенов не был чем-то революционным — по сути, это были те же туфли-лодочки с глубоким вырезом и каблуком высотой до 12 см. Главным опознавательным знаком модели стала вызывающе алая подошва. В 2011 году Лубутен даже судился с Ив-Сен Лораном, который тоже стал производить обувь с красной подошвой. К счастью Лоран выиграл. Не хватало ещё авторских прав на цвет!
Т. Ганн, Э. Кэлхун «Библия моды»:
«В отличие от шлепанцев, обувь на высоком узком каблуке всегда говорила о богатстве: нет нужды ходить в ней пешком, раз вы занимаете столь высокое положение, что вас всюду носят в паланкине или, в нынешние времена, возят на машине. Когда выходишь из лимузина, можно поставить ножки в туфлях, созданных Джимми Чу, прямо на красную ковровую дорожку, совершенно не опасаясь, что каблук застрянет в решетке или трещине на тротуаре».
Автор: Сергей Курий
сентябрь 2016 г.
Происхождение разных видов обуви, часть 1: лёгкая обувь
(сандалии, балетки, «вьетнамки» и др.)
Происхождение разных видов обуви, часть 2: туфли и ботинки
Происхождение разных видов обуви, часть 4: сапоги — от воинов до фетишистов
Происхождение разных видов обуви, часть 5: спортивная и зимняя обувь