Женская красота во времени и пространстве, часть 9: Идеал женской красоты в XIX веке

woman_krasota_9_01b
Франц Ксавер Винтерхальтер. «Графиня Мария Ивановна Ламсдорф» 1859.

Автор статьи: Сергей Курий
Рубрика: «Красота и мода»

XIX век — век буржуа и технического прогресса — коренным образом сказался и на моде. Благодаря массовому промышленному производству одежды, развитию средств коммуникации, мода становится достоянием все более широких слоев общества. Ускорившийся темп жизни и развития цивилизации приводит к быстрой смене модных тенденций.

Несмотря на то, что женщина постепенно отвоевывает свои права у мужчин, мода XIX века еще по-буржуазному целомудренна и стыдлива. Женский силуэт отныне всецело определяется одеждой. Открытого тела становится все меньше, хотя отнюдь и не возбраняется подчеркивать одеждой отдельные «места».

woman_krasota_9_14
Офицер Джордж Армстронг Кастер с женой Элизабет. 1860 год.

Недаром к 1820 г. в одеяние модниц возвращается корсет, который уйдет из одежды только через столетие. Талия, которая во времена ампира располагалась почти под грудью, снова занимает естественное положение, но от нее требуется неестественный объем — около 55 см! Стремление достигнуть «идеальной» талии нередко приводило к трагическим последствием. Так, в 1859 г. одна 23-летняя модница скончалась после бала из-за того, что три сжатых корсетом ребра вонзились ей в печень… А в рассказе Ги де Мопассана «Мать уродов» ещё одна поклонница корсета год за годом рожала на свет маленьких инвалидов.

Корсет ввел в заблуждение даже врачей XIX века, которые считали, что у мужчин и женщин разный механизм дыхания. У мужчин, мол, основную роль при дыхании играет диафрагма, а у женщин — межреберные мышцы. На самом деле процесс дыхания для всех одинаков, просто диафрагме женщин мешал «работать» корсет! Стоит ли удивляться, что обмороки в те времена были привычным явлением…

woman_krasota_9_02
Фердинанд Георг Вальдмюллер. «Луиза Мейер». 1836.

В 1820-30-х годах XIX века фигура женщины напоминает песочные часы: округлые «вздутые» рукава-«окороки», осиная талия, широкая юбка. Декольте платья почти полностью обнажает плечи. Сильно открытая шея позволяет «выделить» голову, и в моду входят приподнятые и очень сложные прически из туго завитых и хитро уложеных косичек и узлов.

woman_hair_42
Светские барышни 1820-30-х годов (вроде жены Пушкина Натальи Гончаровой на портрете Брюллова) красовались тонкой талией и оголенными плечами.

Хотя юбки в этот период снова стали шире, длина их укоротилась: сперва открылись башмачки, а затем и щиколотки ног. Это было достаточно революционно, ибо ноги женщины долгое время (почти всю европейскую историю «нашей эры») оставались надежно скрыты от посторонних взоров. Учитывая это, можно понять то особое возбуждение, которое вызывали женские ножки во времена А. С. Пушкина.

А. С. Пушкин «Евгений Онегин»:

«Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры,
И ревом скрипок заглушен
Ревнивый шепот модных жен
………………
Ах! долго я забыть не мог
Две ножки…
Грустный, охладелый,
Я все их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне».

woman_krasota_9_03
Эскизы костюмов для «Театрцайтунг» (Theaterzeitung), 1813.

Дополняли женскую моду того времени и длинные перчатки, которые на людях снимались лишь за обеденным столом. Обязательным модным атрибутом женщин надолго становится зонтик. В этом было не так много кокетства, как может показаться на первый взгляд. Зонтик имел прагматичную цель — защищал кожу женщины от солнца. Вплоть до 1920-х годов загар считался неприличным, «деревенским», в моде была бледная «алебастровая» кожа.

woman_krasota_9_05
Рис. — Fr. Stober. 1841.

Такой образ нежной, хрупкой, неземной, мечтательной девушки хорошо отвечал наступившему периоду «романтизма». Романтическая изможденность так ценилась, что А. Дюма-младший писал, что в то время чахотка считалась болезнью возвышенных натур. Дамы пили уксус, садились на диету и даже, простите, ставили клизмы перед балом — «для пущего блеска в глазах».

woman_krasota_9_04a    woman_krasota_9_04b
Слева — Йозеф Карл Штилер. «Амалия Крюденер» 1826.
Справа — Карл Брюллов «Джованина Пачини». 1831.

К 1850-м годам линия плеч становится естественной, рукава узкими, а декольте позволяется только в вечерних платьях. Зато верхняя юбка достигает максимальной ширины и приобретает форму огромного купола. Недаром на пошив одного платья стало уходить до 40 метров ткани. Чтобы «купол» удерживал свою форму под него надевали до шести-семи нижними юбкок, укреплённых конским волосом, который вплетали в лён. Собственно, от слова «конский волос» (по фр. crin) и происходит название этой огромной юбки — кринолин. Впоследствии — для увеличения ширины «купола» начнут использовать каркасы и вшитые обручи из дерева, китового уса или металла.

nogi_1_07
Неприступная женщина эпохи кринолинов. Карикатура.

Кринолин оказался весьма своевременным изобретением для эпохи буржуазного показного целомудрия: он сохранял пуританскую «дистанцию» и придавал фигуре величественность. Величественности добавляли и пышные причёски из множества завитых локонов, убранных назад и рассыпающихся по спине.

woman_krasota_9_07
Франц Ксавер Винтерхальтер. «Императрица Евгения в окружении фрейлин» 1855.

Теофиль Готье «Мода как искусство»:
«Женщины совершенно правы, предпочитая тем узким ножнам, в которые вдевали себя их бабушки и матери, юбки широкие, пышные, объемистые, заметные. Благодаря обилию складок, расширяющихся книзу, словно фустанелла вертящегося дервиша, талия становится изящной и тонкой; просторная юбка выгодно подчеркивает совершенства верхней части тела и придает всей фигуре пленительное сходство с пирамидой. Нагромождение богатых тканей создает своего рода пьедестал для бюста и головы, которые ныне, в эпоху, когда наготе нет места в обществе, сделались наиболее значительными частями тела…».

Гюстав Флобер «Госпожа Бовари» (1856):
«Ее платье (это было летнее платье с четырьмя воланами, желтое, прилегающее в талии, с широкой юбкой) расстилалось вокруг нее по полу, и когда она наклонилась, оно немного заколыхалось, легко лежащая ткань натянулась на ее груди».

woman_krasota_9_08
Рис. 1859 г.

Как и любое модное нововведение, ширина юбок стало мишенью для критики, насмешек и карикатур. Но и безо всяких насмешек кринолины были весьма неудобны и даже опасны. В них трудно было сесть в экипаж, а иногда и пройти через дверь. Проходящая дама вполне могла смести такой юбкой предметы со стола, ещё хуже — зацепить свечу и загореться.

Леди Дороти Невилл:
«Каким-то образом мое пышное платье вспыхнуло и через миг заполыхало, но я сохранила присутствие духа и сумела сбить пламя, катаясь по коврику перед камином. Я так сильно обожгла руку, что следы ожогов видны по сей день, в целом же была цела и, как это ни странно, совсем не напугана: более того, смазав ожоги кашицей из обычного мела, растертого с водой, я спустилась в столовую, чтобы встретиться с джентльменами, которые как раз допили кофе».

Теофиль Готье «Мода как искусство»:
«Ну что ж! придется расширить наши гостиные, изменить форму мебели и экипажей, разрушить театры! Ничего другого нам не остается, ибо точно так же, как ни один художник никогда не отречется от своей манеры, женщины ни за что не откажутся от кринолинов, равно как и от рисовой пудры — другого предмета банальных нападок».

woman_krasota_9_06
Оноре Домье. Карикатура 1857 г.
«Лучше бы через сад прошел ураган, чем этот противный кринолин».

Тем не менее постепенно форма юбки менялась, всё больше оттягиваясь назад и приобретая вид шлейфа. Эта тенденция к «оттопыриванию» задней части сохранилась и когда кринолины совсем вышли из моды.

woman_krasota_9_09
Рис. 1864 г.

В 1870-х их место занимает новое «формообразующее» изобретение — турнюр — специальная подушечка, которая подкладывалась под женское платье сзади талии. Плотный корсаж и корсет сплющивал не только живот, но и верхнюю часть бёдер. В результате, верхняя часть фигуры выгибалась вперед, а нижняя — назад, принимая форму буквы S. Платье еще теснее обтягивало грудь, придавая ей форму «голубиной». Юбка же ниспадала, порой, почти под прямым углом, придавая дамам вид то ли уток, то ли кентавров.

back_10

woman_krasota_9_10
Карикатуры на турнюры (XIX век).

У новой моды хватало своих неудобств, и женщинам приходилось проявлять недюжинную изобретательнсть. Например, в 1880-х годах актриса Лили Лекстри ввела в обиход турнюр с металлическими пружинами, который позволял даме садиться.

woman_krasota_9_11a     woman_krasota_9_11b
Дамы с турнюрами.
Слева — Сарджент Джон Сингер. «Мадам Пол Пуасон» 1885.
Справа — Пьер Ренуар «Дама в голубом» 1874.

Пышная грудь продолжала цениться практически вплоть до Первой мировой войны. Поэтому в газетах XIX века регулярно печатали способы ухода за бюстом (слово «грудь» считалось неприличным), а врачи рекламировали средства, с помощью которых его можно «омолодить» и увеличить в размерах.
В 1880-х годах наблюдается некоторое возвращение к идеалу полнокровных пухленьких девиц (с рыжими волосами, черными глазами, полными губами и щечками, как на картинах Ренуара). Белая кожа хотя и продолжает цениться, однако в моду входят румяна.

woman_krasota_9_12
О. Ренуар «Портрет Жанны Самари».

Декор платьев во второй половине XIX века становится особенно роскошным — даже аляповатым. Наряды украшаются бантами, воланами, жемчугом, перьями, бабочками и даже чучелами попугаев и обезьянок.

woman_krasota_9_13
Джеймс Тиссо. «Калькутта» 1877.

<<< Ампир | Модерн (кон. XIX — нач. ХХ века) >>>

Автор: Сергей Курий
Впервые опубликовано в журнале «Твоё Время» №2-3 (ноябрь), №4 (декабрь) 2003 г.

 

См. также:

Косы, локоны и пряди… (история женских причёсок)

Обличья милые черты… (женское лицо и макияж)

Женская грудь: культурная эволюция

Целую Ваши ручки и прочие штучки! (красота женских рук в разные эпохи)

Вокруг талии и ниже

Женские ножки: история освобождения